Meny
0stk
Sum:
0,-
inkl. mva.
subkasse-ill

Basskasser

For å klare å gjengi den dypest bassen, trenger man en stor høyttaler.

Basshøyttalere til bil finnes stort sett fra 6,5” og opp til 19” - og noen enda større!
8”, 10” og 12” er de mest brukte størrelsene da disse har en fin balanse mellom lydkvalitet, bass og pris - og ikke minst er de praktiske med tanke på størrelse. Vil man ha dypere bass og oppleve den skikkelige "boom-lyden" velger man gjerne 15" eller 18" subwoofere.
En av de største subwooferne på markedet i dag er på hele 33" , men særlig praktisk blir den da ikke.

Felles for alle er at de trenger en form for kasse å spille i, og lukket kabinett og bassrefleks er de mest vanlige.
Basskassen vil avgjøre hvordan et basselement skal oppføre seg. Den bør alltid bygges etter mål og i anbefalt kassetype. Hvis kassen bli for liten vil dypbassen forsvinne, og hvis den blir for stor vil bassen bli "slapp og treg".
Husk at enhver basshøyttaler har sine parametre og er bygd for forskjellige kassestørrelser og -typer.


basskasse-ill

Hvordan bygger man den perfekte kassen?

En perfekt basskasse finnes ikke. Alle kassetyper har fordeler og ulemper. Et godt råd er at du tar skikkelige mål av bagasjerommet ditt og planlegger ut fra det. Ikke så få ganger har vi sett folk har lagt ned masser av arbeid i basskassen sin og bygd den helt ferdig. Så, når den skulle inn i bilen går den ikke ned i åpningen av bagasjerommet, eller noe i bagasjerommet kommer i veien for kassen. God planlegging er ofte halve jobben.
Ved bygging av basskasser er det veldig viktig at alle plater sitter skikkelig inntil hverandre og at alle skjøter er tette. Ved luftlekkasje vil det gi en betydelig forringelse av lyden.

Åpent montert eller "Free-Air"

En "free-air" subwoofer er en subwoofer som står montert i en plate mot baksetet eller direkte i hattehyllen. Bagasjerommet fungerer som "kassen" for subwooferen. Denne løsningen sparer plass og arbeid, men er som regel den dårligste løsningen for både lydkvaliteten og basstrykket. Subwooferen må være spesielt laget for denne bruken. Jo mer lufttett bagasjerommet er, jo bedre vil denne løsningen fungere. Størrelsen på bagasjerommet vil også ha en viss betydning.
Slike basselementer blir stadig mer sjelden på markedet, da man ofte i dag oppnår samme effekt eller bedre med kompakte aktive subwoofere.

Lukket basskasse

Dette er rett og slett en tett kasse bak subwooferen. Denne kassetypen vil gi den jevneste kurven og er lettest å bygge. Den egner seg best for musikk som krever en "stram" og kontrollert bass. I de fleste tilfeller vi denne kassetypen gi mer "HiFi" preg over lyden. Det er også i denne typen at basselementet vil tåle mest effekt. Ulempen er at den i en slik kasse er mindre effektiv - som gjør at det kreves mye effekt for å spille høyt og bra. Sørg for at forsterkeren har nok effekt og resultatet blir meget bra. Med rette basselementer kan du få kjempegod bass selv ut av små kasser.


Bassrefleks/Portet kasse

Denne kassetypen bruker et rør eller en port i kassen for ekstra luftgjennomstrømming, og gir en ekstra kraft ved dype frekvenser rundt f.eks. 45Hz. Slike kasser er mest populær på grunn av sin evne til å spille høyt i disse frekvensområdene, og passer ekstra bra for de som vil ha litt mer "boom" i musikk som rap, hiphop, dubstep, osv.
Basselementet krever ikke så mye effekt for å spille høyt som i en lukket kasse. Ulempen er at man har litt mindre kontroll på elementet ved enkelte frekvenser, og lyden kan føles noe mer "buldrete".
Kort sagt, ved å tilføre kassene lik effekt vil en bassreflekskasse spille høyere enn en lukket kasse - men man vil oppnå mindre "HiFi-lyd".


Båndpass

En båndpass-kasse er en kasse med flere kammer. Det finnes et utall forskjellige båndpass løsninger, men felles er at subwooferen står montert inne i et av disse kammerene. Lyden kommer kun ut av porten og vil være i et smalere frekvensområde. På grunn av det smale området og den krappe kurven, vil disse kassene være "super effektive" - altså de som kan spille høyest. Deres noe hissige lyd egner seg for hard rock og rap musikk. Bakdelen med denne løsningen er at de dessverre er vanskelige å beregne, bygge, og dekker kun et begrenset frekvensområde.




Isobaric

Isobaric eller push-pull kasse er en måte å ”lure” elementet til å se en dobbel så stor kasse som det i virkeligheten er.
Fordelen blir da at man kan halvere kassestørrelsen med samme - 3dB punkt.
Ulempen er at man må bruke to elementer.
Man kan benytte Isobaric i alle kassetyper, men ikke alle elementer er egnet.
Flere fordeler er mindre forvrengning, bedre kontroll og brattere deling. (Hvis man monterer kon mot kon)

Eksempel
50 liter f-3 = 40hZ 25 liter f-3 = 40hZ






Hva skal du velge?

Hvilken kassetype du bør velge avhenger av hvilken musikk du spiller og hva slags bruk. Det lønner seg alltid å beregne kassen med et dataprogram for å finne den beste løsningen. Ikke alle basselement kan brukes i alle kassetyper.

Hvis du spiller mye dyp bass (Hip Hop, Rap, Techno e.l.) bør du velge bassrefleks eller båndpass. Hvis du foretrekker mye punch (Rock, Disco e.l.) er kanskje en lukket kasse løsningen. - Spør oss om råd.


Bygging

Byggingen av basskassen er viktig. Den må være stiv og med lav egen resonans.(ingen vibrasjoner i materialet). De fleste vil anbefale MDF som er et meget hardt tremateriale og egner seg utmerket til lyd. Andre plater som spon og kryssfinner er også en løsning. Ulempen med spon er at den slipper luft gjennom platene og vil ikke gi maksimalt ”trøkk”. Kryssfinner er vanskelig og jobbe med og slår seg i fuktig vær. Bruk 19mm MDF så er du sikker.
Skjær alle platene først å se om de passer sammen, det er viktig at kassen er tett. Glipper mellom platene er uakseptabelt. Sett platene sammen med mye lim og mange skruer.
MDF-plater har lett for å sprekke, derfor bør det bores hull til skruene først. Hvis kassen er stor bør den for å unngå vibrasjoner. Hvis du har en kasse med flere elementer kan det være lurt å sette inn skillevegger mellom elementene.
Når kassen er sammensatt , tett da alle skjøter med silikon eller annen fugemasse. Kasser med store flater kan med fordel stives innvendig. Kasser med en eller flere vinklede vegger og wavebreakers spiller bedre.

» Teppe, terminaler og spraylim finner du i vår nettbutikk


Ikke mulighet til å bygge selv?

Vi har et godt utvalg i ferdige basskasser - både tomme, hvor du kan sette inn element selv etter eget ønske, basskasser ferdig med element, og også varianter med både innebygget forsterker og element.

I tillegg til dette har vi et stort utvalg med spesialtilpassede kasser til en rekke bilmodeller. Dette er kasser som er langt mer komplisert å bygge selv, og de er laget for å gli perfekt inn i eksisterende hjulbrønn, hjulbuer etc.



Utregning av volum / størrelse

rf-basskasse-illNår du skal regne ut volumet på en rektangulær kasse, ganger du bredden (B) x høyden (H) x dybden (D).
Hvis du da regner med desimetermål, får du svaret direkte i liter.

F.eks. en kasse som er 40cm x 25cm x 20cm
Hvis vi regner dette i desimeter blir det da 4 x 2,5 x 2 = 20 liter

Skal du bygge en basskasse der den ene siden er skrå, bruker du denne utregningen:

Volum = Bredde (B) x høyde (H) x øvre dybde + nedre dybde /2
F.eks. en kasse med bredde 40cm, høyde 25 cm, øvre dybde 15 cm og nedre dybde 20 cm.
Vi bruker desimeter og utregningen blir slik:
4 x 2,5 x (1,5+2 /2) = 17,5 liter


Plassering av kassen

Når det gjelder plasseringen av kassen i bilen, er det ikke noen fast regel om hvordan dette skal gjøres. dette fordi det vil variere etter type bil, type bass osv.

Men, som en hovedregel kan vi si at du i en stasjonsvogn eller combi-kupè plasserer kassen med subwooferen vendt bakover. I slike biler vil du tjene noen ekstra db ved å vende bassen bakover.

I vanlige personbiler er det oftest best å vende subwooferen forover mot seteryggen.


Bilspesifikke basskasser

BRS-AUDI-01-3
For deg som vil gjøre det enkelt - og kanskje spare plass. Dette er en enkel og god løsning for å få godlyd i bilen uten at bagasjerommet går tapt! Tilpasset bilen på en slik måte at minst mulig plass går tapt - samtidig som kabinettet er beregnet til å kunne spille godt med de mest vanlige basselementene på markedet. Laget i MDF og kledd med teppe av høy kvalitet som holder seg pent, selv etter lang tids bruk og evt slitasje fra ting du har i bagasjerommet. Disse kassene er forholdsvis små og de fleste er tilpasset 8 eller 10" subwoofere.

» Se vårt utvalg av slike kasser her


Demping av bilen

Det er flere grunner til at en bil bør dempes . En av grunnene er at en bil skaper mye støy under kjøring, avhengig av biltypen lager en bil i 70 km fra 75 -95 dB støy. Mesteparten av dekk og motorstøy ligger i det lave frekvens området, fra ca 250 Hz og ned . Ved å dempe støynivået i bilen med 10 dB vil man få en dobling av lyd volumet i det aktuelle frekvens området, dette er noe som igjen tilsvarer en 10 dobling av forsterker effekten . I tillegg er det interessant å fjerne all vibrasjoner i bilens karosseri slik at man kan nyte musikk og ikke skramling fra stål og plast. Demping av dørene er kanskje det viktigste p.g.a høyttalere som monteres der setter klips, stag, plast og stål i bevegelse. i tillegg hjelper det for å unngå stående bølger (kansellering av lyden)
Bruk asfaltmatte eller spesial dempematte, skumgummi og sunn fornuft.
Bruk tid på å stanse all skramling fra dørsider, skiltplater, hattehyller osv.

» Se vårt utvalg av dempematerialer her



Tekniske spesifikasjoner

Det følger alltid med en masse data om basselementet. Disse tallene er kritiske for beregning av kassevolum. Nedenfor vil du finne en forklaring på noen av disse: ( De er som regel ikke så lette å forklare, men vi prøver..)

Grunnlaget for å lage et basskabinett finner vi i noen data for høyttalerelementet som kalles "Thiele-Small parametre".
I begynnelsen av 70 årene utarbeidet Neville Thiele og Richard Small metoder for oppmåling av parametre på høyttalere.I dag er dette en standard som brukes, -og som er akseptert av alle høyttalerfabrikanter.

Man kan med dataprogram lage en tenkt konstruksjon av basskassen. I utgangspunktet er det tre verdier som må til for å beregne en kasse: FS, Qts og Vas. Men brukes fler parametre til beregningen vil resultatet bli bedre og mer nøyaktig.

VAS - Volumet med luft som har samme fjærings mykhet som elementets oppheng. Høyere VAS verdi = mykere oppheng.

Q - Q eller "godhets-faktoren" basert på den totale Q ved FS (QE og QM (elektrisk og mekanisk)) , ett utrykk for kretsens godhet ved resonanse . Magneten er som oftest den dyreste delen i en høyttaler , og er det man sparer på for å lage ett billig element. For svakt membranfelt medfører stor Q verdi; kontrollen over membranet svekkes , altså dårligere transient-gjengivelse.

QTS/QT - Total Q i høyttaleren ved Fc

Spl/Sens - Lydtrykk i dB. Høyttalerens følsomhet (dB)

Rdc - Høyttalerens likestrømsmotstand

Pe - Høyttalerens maksimale effektbelastning (W)

Xmax - Talespolens bevegelsesevne (mm)

Fs - Høyttalerens resonansfrekvens i fri luft (Hz) Elementets egen resonans i friluft , hvor opphenget og membranet kommer i resonans.

Fc - Høyttalerens resonansfrekvens i kasse (Hz)

RMS - RMS står for Root Mean Square og kan enkelt forklares til å være kontinuerlig effekt ved 1kHz hvor THD er mindre enn 1%RMS måles i Watt - THD = Total Harmonic Distortion (Støy)

Imp - Høyttalerens nominelle impedanse
Oppdatert
Gå til innholdet